Название острова Сардиния никакого отношения к сардинам не имеет.
По одной из версий оно происходит от имени мифического полубога-полугероя Сардоса. Согласно другой, связано с выражением «сардонический смех». На острове якобы растет особое растение (разновидность сельдерея). Кто его отведал, умирал, заливаясь смехом. Вероятно, сардоническим.
Существует также легенда, что у древних сардинцев был обычай приносить в жертву немощных стариков. И церемония эта якобы происходила при всеобщем смехе. Опять-таки, сардоническом. Причем смеялись и жертвы в том числе.
То-то я думаю, стариков на улицах не видно… Шутка. Есть там и старики, и старушки, и все остальные возрастные категории тоже. Коренное население острова – сарды. И язык у них есть свой – сардинский. Но говорят здесь преимущественно на итальянском. Так как остров с конца XIX века входил в состав Италии (на правах автономного региона), то натуральный итальянский остров получился.
Итальянцам не чужды радости пляжного отдыха
Италия для своих
Отдыхают здесь тоже в основном итальянцы. По крайней мере, в Альгеро. Удобное место для пляжного отдыха. Правда, в некоторых местах встречаются водоросли, которые пластом лежат вдоль береговой линии. Не убирают их из экологических соображений: море как бы должно само очистить берег. Или это такое удобное оправдание для, зачастую не в меру, расслабленных южан?.. Так или иначе, кое-где на берегу водоросли лежат и немножко дурно пахнут. А еще они скатываются в смешные катыши, очень похожие на киви.
Вместо пахлавы – переносная барахолка
Но в целом пляж вполне приспособлен для праздного время провождения: лежишь себе на лежаке под зонтиком, всегда рядом туалет, душ. Пахлаву медовую не носят, зато непрерывным потоком ходят местные негоцианты и предлагают всякую дребедень – от надувных кругов-уточек до рукотворной бижутерии. Лучше бы, конечно, пахлаву носили.
Но поесть в Италии никогда не было проблемой. Ближе к часу дня пляжи пустеют – итальянцы стройными рядами направляются обедать. И над всем побережьем на час-другой устанавливается мелодичное позвякивание ножей и вилок.
Типичное обаяние южных городков
А по вечерам, старый город, где ресторанов и ресторанчиков по два на квадратный метр, вообще напоминает одну большую столовую. И в этой сплошной трапезной сотни итальянцев (ну и не только) в уютном свете фонарей неспешно поедают пиццы, пасты и другие прелести итальянской кухни. И пусть говорят, что пицца – это еда бедняков, здесь ее подают в любом ресторане. И уплетают ее сами же итальянцы за обе щеки. Предварительно съев миску мидий, к примеру.
Популярный кулинарный изыск этих краёв – дыня с ветчиной. На любителя
Но, вопреки ожиданиям, с морепродуктами на Сардинии опыт у нас получился средненький. Рыба, конечно, в меню была. Но во всех ресторанах, где нам приходилось бывать, на рыбной странице внизу маленькими буквами была приписка, что рыба вся свежая, но в случае если ее нет в наличии, то мы вам приготовим замороженную. Вероятно, нам замороженную и готовили. А может, места просто надо знать рыбные.
Для итальянцев еда – священный долг. Причем долг этот они отдают в полной мере – закуски, главное блюдо, десерт и кофе. И никаких исключений. Причем, чтобы наесться, зачастую достаточно одних только закусок. Ну а после основного блюда отважиться на десерт… Тут уж не каждому неподготовленному организму справиться.
Ну а кофе после столь сытного подкрепления – как нельзя кстати. Итальянцы его пьют ну очень много. Говорят, 10-15 чашек в день. Причем пьют утром, днем и вечером. Естественно, эспрессо. Хороший такой, крепкий, на полтора глотка. Такое чувство, что готовить американо для них – мука. Его часто подают как эспрессо в большой чашке с чайничком кипятка в придачу. Как будто у них рука не поднимается разбавлять кофе водой. А вот когда иностранцы заказывают эспрессо, кажется, у итальянцев в этот момент в душе расцветают незабудки.
А у меня лично незабудки расцветают при виде самих итальянцев. Наблюдать за ними, как кино смотреть. Как фильмы Вуди Алена: вроде ни о чем, а смотришь – не оторвешься. Итальянцы всё время разговаривают: обсуждают что-то, обмениваются мнениями, выясняют отношения, ведут переговоры… Итальянский стоит выучить хотя бы затем, чтобы понять, о чем можно вот так коммуницировать часами с таким эмоциональным надрывом.
А еще итальянцы очень много курят. Причем все – независимо от возраста и места. И подростки, и тети и дяди, и бабушки и дедушки. И семейные тоже, и в непосредственной близости к маленьким детям. Своим. И никого это, похоже, не смущает.
А на том берегу
В Альгеро мы пробыли три дня и затем поехали на восточное побережье. Изначально планировалось, что мы пересечем остров на скутере. Но, во-первых, я забыла права. А во-вторых, нам бы его никто не дал в аренду на такое расстояние. Но на самом деле, нам очень повезло, что так вышло. Вернее не вышло. 200 км по раскаленной трассе для таких «мотолюбителей» как мы – не самая удачная идея.
Так что ехали мы сначала на поезде. На дряхленьком таком, в два вагона, расписанном не особо художественными граффити. Когда мы этот старенький ЖД-динозавр на вокзале увидели, подумали что он для красоты тут стоит. Но ничего. Поехал он резво. Еще и свистел на каждом перекрестке, как паровозик из Ромашково.
Итальянские поезда самые … такие поезда
Такое чувство, что в этом поезде встретилась одна большая итальянская семья. Ну, или одна маленькая итальянская деревня. Всю дорогу все друг с другом здоровались, целовались, обнимались ну и коммуницировали в своей неподражаемой манере.
От Ольбии, города на восточной стороне острова, до Кала Гононе – нашего пункта назначения, пришлось ехать на такси. На автобус мы не успели. Идеальный вариант передвижения по Сардинии – машина на прокат. Хотя некоторые европейцы едут сюда на своей – через Францию на пароме. Когда мы приехали в отель, администратор очень удивилась, что мы без машины. Без своего транспорта здесь и вправду не очень.
И в этом отеле мы, наверное, были единственными пешеходами. А ходить пришлось еще как. Отель находился на возвышении, и к морю приходилось спускаться по витым улочкам, местами с уклоном под 45 градусов. Ну а подниматься по ним уж совсем было неинтересно.
Кала Гононе. Сюда лучше на машине. Ну или селиться пониже
Сам отель на четыре звезды и за 270 евро в сутки тоже не очень порадовал: на простыне, к примеру, была дырка и немаленькая. И на шторах были дырки – правда, маленькие. Вид из окна заставлял о них забыть, но если ты платишь 270 евро за ночь, то как-то не хочется, чтобы у тебя в номере были какие-то дырки. Притом, что в Альгеро мы платили в среднем 70 за вполне приличные варианты.
Такой вид из окна затмевает любые дырки
Пишут, что на Сардинии любят отдыхать украинские олигархи и депутаты (или это уже через дефис пишется?..) Не знаю, не видела. В плавательных костюмах все люди одинаковы. Но изящные яхты вдоль берега курсировали.
Русских (русскоговорящих, то есть) в этих местах на самом деле много. В нашем небольшом отеле было как минимум три пары. Одна из них как-то «тагил» таки устроила. Пьяные разборки в стиле «Ты мне – как всегда! – весь отдых испортила!» с очень грубыми матюками долго оглашали сардинскую ночь. Утром парочка, как ни в чём ни бывало, продефилировала за ручку завтракать.
А ещё в отеле было много голландцев и французов. Одна пара голландская рассказывала администратору, что они целый год трудились, чтобы позволить себе отдохнуть в этом отеле. Многие так вот и отдыхали целыми днями у бассейна.
У бассейна отдыхать, конечно, тоже не плохо, но если рядом есть такие пляжи, это – преступление
Но самая большая прелесть Кала Гононе – его пляжи. Не в самом городке – там они самые обычные. А несколько пляжей вдоль побережья, добраться до которых можно только с воды – Кала Луна, Кала Фуили, Кала Мариолу – натуральные райские уголки. До них из города на протяжении дня курсируют десятки лодок. Как такси и за вполне адекватную плату. Вследствие чего людей там побольше, чем в раю. Хотя в обеденное время и райские уголки заметно пустеют. Одними «Баунти» итальянцы сыты не будут.
Катя Малиновская, для Репортер Житомира из острова Сардиния